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Modellraketen Forum » Start, Flug und Startzubehör » Startgerät Roc 120xxx. « Zurück Weiter »

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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 14. März 2006 - 13:50 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Leute, nachdem sich im Themenbereich
" Start, Flug und Startzubehör
Thread " Frage zum Zuendgerät " in eine andere positive Richtung entwichkelt hat, stelle ich das Roc 120xxx Startgerät hier als Projekt vor.

Die Pläne und Beschreibungen stehen auch unter

http://www.modellraketen.info/technik_startgeraet.html

zum Download zur Verfügung.

@ Oliver, ich schick dir in den nächsten Tagen die Platinen-Layouts zum einpflegen in die Modellraketen Homepage zu.

Anlaß für diese Projekt war die Frage eines Froum Benutzers der einen einfachen Schaltplan für ein Startgerät im Internet gefunden hatte. Diese Schaltung wies allerdings einige Nachteile auf.
So wurde aus dem Thread Frage zum Zuendgerät... nach und nach dieses Projekt.



Ciao


Arnd
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Arnd
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Nummer des Beitrags: 443
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Veröffentlicht am Dienstag, 14. März 2006 - 13:58 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So, hier der Schaltplan Roc 1205

Roc 1205


Schaltplanvorschlag Modellraketen-Startgerät

Zündgerät Typ Roc 1205 Standard

1. Die Frage nach dem Warum?

Die bei vielen Startersets beiliegenden Startgeräte sowie viele käufliche Startgeräte bieten hinsichtlich Sicherheit und Komfort nur rudimentäre Eigenschaften. So wird die Strombegrenzung der Zündkreisprüfung bei einfachen Geräten meist nur mittels einer Glühlampe realisiert. Das mag zwar für Anzünder, die viel Strom benötigen, ausreichen. Sollten jedoch Brückenanzünder Verwendung finden, sind diese Geräte gänzlich ungeeignet, da diese einen erheblich geringeren Auslösestrom (im Milliamperebereich) und Auslösezeit (im Millisekundenbereich) aufweisen. Ebenso fehlt diesen Geräten eine Überbrückung des Anzünders im Ruhezustand, was ein zusätzliches Sicherheitsmanko bezüglich Brückenanzünder darstellt.

Ein weiters Sicherheitsmanko ist, das bei einfachen Startgeräten der gesamte Strom beim Start über den Schlüsselschalter und den Starttaster fließt.Gerade bei Glühanzündern etc. fließen beim Anzünden beträchtliche Ströme über die Schalter/Taster. Deren Kontakte können dabei verkleben und verbrennen. In Folge kann es zum ungewollten Anzünden des Treibsatzes und somit zum Start der Modellrakete kommen, da die Schalter/Taster nicht mehr trennen. Aus diesem Grunde wurde dieser Schaltungsvorschlag entwickelt.

2. Schaltplanvorstellung

Der Schaltplan Roc 1205 Standard ist eine zum Anzünden eines Modellraketentreibsatzes in einer startbereiten Modellrakete im Hobbybereich (kein Hybrid) mittels einem Anzünder konzipierte Schaltung . Der Schaltungsvorschlag Roc 1205 Standard übertrifft den allgemeinen Sicherheitskodex für Modellraketen deutlich, da dieser nur eine einfache Zündkreisprüfung vorsieht. Es wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, das die Schaltung ohne exotische Bauteile auskommt. Der Schaltungsvorschlag darf nicht für andere als die oben genannten Zwecke verwendet werden.

Besonderheiten Roc 1205 Standard:

- LED Widerstandskombination Zündkreisprüfung mit einem Zündstrom von max. 8mA-10mA
- Überbrückung des Anzünders im Ruhezustand
- Anzünder wird über Lastrelais mit Strom versorgt
- Verpolungsanzeige
- Betriebsspannungsanzeige >10 Volt mittels LED
- Leicht nachzubauen, da nur leicht zu beschaffende Bauteile Verwendung finden.

Durch diese Features können alle mir zu Zeit bekannten zugelassenen Anzünder verwendet werden, die einen Auslösestrom größer als 50 mA aufweisen.

Das Roc 1205 ist ausgelegt für eine max. Stromabgabe von 10 Ampere bei 12 Volt Gleichspannung und zum Betrieb mit einem Anzünder.


3. Schaltungsbeschreibung

Über die Feinsicherung 1 (Lastkreis ) und den Notausschalter gelangt die Lastspannung bis Kontakt des Relais 1. Über die Feinsicherung 2 und den Notausschalter gelangt die Steuerspannung bis zum Schlüsselschalter S2. Die Diode D3 zusammen mit der LED 1 und dem Widerstand R1 bilden zusammen die Verpolungskontrolle. Sollte der Akku verpolt angeschlossen sein, leuchtet die LED 1 auf. Nach Einschalten des Schlüsselschalters S2 gelangt der Steuerstrom zum Taster Zündkreisprüfung. Um zu verhindern, einem Start mit leeren oder schlecht geladenen Akkus vorzunehmen, bildet die Zehnerdiode ZD1 zusammen mit dem Widerstand R3 und der LED2 eine Betriebspannungsanzeige. Erst wenn die angelegte Spannung höher als 10 Volt ist, leuchtet die LED 3 Betriebsspannung OK auf.

Durch Betätigen des Tasters T1 gelangt der Steuerspannung zum einen zum Starttaster T2 und über den Widerstand R2 und LED 2, die zusammen die Zündkreisprüfung bilden, zum Anzünder. Gleichzeitig wird mit dem Betätigen des Tasters T1 durch Anziehen des Relais 2 die Überbrückung des Anzünders aufgehoben. Bei angeschlossenem Anzünder fließt nun ein Strom von ca. 8-10 mA als Zündkreisprüfung durch den Anzünder. Die LED 2 leuchtet auf.

Durch das zusätzliche Betätigen des Starttasters T2 gelangt die Steuerspannung zum Relais 1. Das Relais 1 zieht an, der Kontakt des Relais 1 schaltet um. Der Laststrom fließt nun über die Kontakte von Relais 1 und Relais 2 zum Anzünder.

4. Technische Daten der Schaltung

- Spannungsversorgung oder Bleigel oder Fahrzeugakku
- 12 Volt Gleichspannung mind. 3,6 Ah
- Max. Strom Lastseite 10 Ampere 12 Volt
- Zündkreisprüfung 8-10 mA über Rote LED

Hinweise:

Solaranzünder , Estes-Anzünder , SN0 Brückenanzünder etc. sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Firmen.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Veröffentlichung aus Auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors Arnd Zeckey, Berlin. Alle Angaben ohne Gewähr.

Text und Zeichnung: Arnd Zeckey



Haftungsausschluss.

Diese Info des Schaltungsvorschlags Startgerät Roc 1205
gibt nur die persönliche Meinung des Autors wieder.
Der Autor übernimmt deshalb keinerlei Haftung und Gewähr
für diesen Schaltungsvorschlag.





Ciao


Arnd
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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 14. März 2006 - 14:05 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So hier ein Platinenlayout Vorschlag für das Modellraketenstartgerät Roc 1205 zum Anschluß an Kfz-Relais. Bitte beachten das sich hier noch ein " Release Cannidate "also noch nicht um eine öffendliche Version handelt.

Layour Roc 1205

Sollte das Layout noch Bugs enthalten bitte eine
kurzen Hinweis. Viele Hühneraugen sehen ja bekanntlich mehr als zwei.;-)

Demnächst kommt noch eine Version der Roc 120xx
Serie für Printrelais dazu. Damit wird die Schaltung dann noch ein Stück kleiner.

Ciao

Arnd
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Oliver
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Veröffentlicht am Dienstag, 14. März 2006 - 16:11 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

@ Oliver, ich schick dir in den nächsten Tagen die Platinen-Layouts zum einpflegen in die Modellraketen Homepage zu.

Prima, ich stelle es dann so bald wie möglich online, wenn es die endgültige Version gibt!
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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 14. März 2006 - 20:02 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Nur soviel vorab, es wird auch ein Platinenlayout
Vorschlag für Printrelais geben. Printrelais sind Relais die direkt auf die Platine aufgelötet werden. Für die Miniaturfreaks unter uns.:-)
Die Schaltung wird dadurch noch einmal ein gutes Stück kompakter. Die Grundschaltung mit Relais hat dann eine größe von 53mm x 100 mm Kantenlänge.
Die Schaltung paßt dann ziemlich gut in ein handliches Gehäuse.



Ciao


Arnd
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Aschaible
Moderator
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Veröffentlicht am Mittwoch, 15. März 2006 - 12:01 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd, Elektronik ist nicht so meine Sache. Kannst du mal erklären wie mann jetzt mit deinem Layout an eine Platine kommt ? Ich denke ja, dass du vorhast das Zündgerat zu bauen. Würdest du dies dann hier dokumentieren und auch Bauteileliste reinstellen ?
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Dodl
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Veröffentlicht am Mittwoch, 15. März 2006 - 12:59 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Ich schliess mich an, das Geraet gefaellt mir. Aber ich weiss nicht wie konkret umsetzen.
Fuer meine T1 Roc hab ich ja noch das umgewandelte aus der Originalfrage, aber ab einer gewissen Motorengroesse wuerd ich die Sicherheitsfeatures von Arnd's Schaltung begruessen...

cu
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Mittwoch, 15. März 2006 - 15:12 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

----Schnipp----
Ich denke ja, dass du vorhast das Zündgerat zu bauen. Würdest du dies dann hier dokumentieren und auch Bauteileliste reinstellen
-------Schnapp-----

zwei Herzen schlagen auch in meiner Brust. Zum einen hab mir vor ca. 3 Jahren ein Startgerät mit allem Komfort gebaut, auf der anderen Seite ist reizt es mich schon wieder einmal ein neues Projekt aufzulegen. Ich denke , das ich die Schaltung auf jeden Fall aufbaue.

Mein Bekannter hat eine Belichtungs und Ätzmaschine zur Platinenherstellung. Ich frag ihn
mal, ob er mir welche zum Selbstkostenpreis anfertigt. Ich würde euch dann jeweils eine Platine abgeben sofern Interesse daran besteht.

Eine Teileliste kann ich erstellen, ebenso ein Bestückungsplan.


Ciao


Arnd





Ciao

Arnd
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Paul
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Veröffentlicht am Mittwoch, 15. März 2006 - 19:59 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,
dein Startgerät hat mich richtig angesprochen.Eine Teilenliste wäre nicht schlecht. Am besten mit Art. Nr. und Preisen.
Ist das schon die entgültige Version oder kommen noch welche "Verbesserungen" dazu?
Paul
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Arnd
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Benutzername: Arnd

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Veröffentlicht am Mittwoch, 15. März 2006 - 22:49 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Paul,

die Idee hinter dem Projekt ist, ein Startgerät zu entwerfen das nicht so kompliziert ist, und relativ einfach mit preiswerten handelsüblichen Bauteilen aufgebaut werden kann.

Eine Bauteileliste kann ich erstellen. Die Angaben mit den Bauteilen findest Du auch auch der Schaltplan Legende den Du als *.Pdf File

unter http://www.modellraketen.de/
downloaden kannst.

Artikelummern und Preise stehen da zwar nicht drin,da es sich aber um Bauteile handelt, die jeder Elektronikladen führt, dürfte das imho kein großes Problem darstellen.

Zum Schaltplanvorschlag selbst sind momentan keine Erweiterungen geplant. Ich will ersteinmal
ein Gerät auf Basis dieses Schaltplans bauen um zu sehen wie es sich in der Praxix schlägt.

Zur Zeit überarbeite ich noch die Platinen Layouts.

Wo ich gleiche eine Frage hätte.

Was findest ihr besser. Eine Version mit Printrelais oder eine Version mit KFZ Relais.


Ciao

Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 08:06 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Morgen,

Ich hab so Aufkleber gefunden mit denen man das Layout auf eine Platine übertragen und dann ätzen koennte. Mir ist nur nicht klar, was die grossen schwarzen Blöcke links darstellen?

Bei denRelais weiss ich nicht, was die aushalten muessen. Printrelais bis 10A hab ich bei Conrad gesehen, ab dann wirds bei den Leistungsrelais ziemlich teuer. Da waere eventuell ein KFZ Relais guenstiger und auch zuverlaessiger. Wenn ich jetzt an ein Starterrelais denke, wo ja noch mehr Strom drueber fliesst. Drum koennte ich mich eher fuer die KFZ Version erwaermen.

cu
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 09:45 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Dodl,

die schwarzen Blöcke sich als Verteileranschlüsse
für die Amp Stecker gedacht. Das erleichtert imho
die Verdrahtung innerhalb des Startgerätes.

Guckst Du hier Startgerät Roc 1609

Auf der Platine siehtst man die schwarzen Blöcke durchschimmern. Ebenso kann man auf der linken und rechten Seite die Anschlußklemmen für der Steuerseite erkennen wo die Taster, LEDs etc angeschlossen werden.


roc 1609


Mit der Platinenherstellung funktioniert es so, das man das Layout gespiegelt auf so eine durchsichtige Folie druckt.


Ciao


Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 10:25 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo,

Ich hab ein paar Gitarrenverzerrer mit bedruckter Overheadfolie und Belichtungsspray versucht. Hatte aber immer das Problem, dass die gedruckten Leiterbahnen immer noch etwas lichtdurchlässig waren und dann auf der Platine ziemlich löchrig und ausgefranst waren. Gibts da nen besonderen Trick??

danke
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 14:06 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Kann mehrere Ursachen haben.

1.Overheadfolie nicht dicht und gleichmäßig bedruckt.
2. Spray ungleichmäßig aufgetragen.
3. Belichtungsintensität und dauer stimmen nicht.
4. Fehler beim entwickeln.
5. zu langes Ätzen.

Am besten du verwendest Platinen die vom Werk aus bereits mit einen Fotolack versehen sind. Mit dem Spray ist es immer so eine Sache , da man es nie richtig fertig bringt den Lack gleichmäßig aufzusprühen.

Wie und mit was belichtest Du die Platinen ?
UV Lampe UV Röhre ?

Ciao


Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 14:11 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Klingt kompliziert...

Ich habs immer ins Solarium gelegt. So ein zusammenklappbares Solarium fuer zuhause.

Die Aufkleber sind Mist? Da gibts ein Sackerl mit verschiedenen Klebern, die man einfach auf die Platine kleben soll und angeblich gleich ätzen kann.

cu
martin
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Paul
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 21:17 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,
eine kleine Bemerkung:
Die Zündkreisprüfung statt mit eine LED vielleicht mit einem akustischen Signal ersätzen(oder beides).
Sonne und Stress - kann man schnell übersehen.
Wie ist deine Meinung dazu?
Paul
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Arnd
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 22:58 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Doldl,

bei den Fotobeschteten Platinen verhält es so ähnlich wie bei einem Film. Man benötigt eine genau Menge an UV Licht, damit der Fotolack weder über noch unterbelichtet wird. Bei Solariumlicht weis man halt nicht wie hoch der UV Anteil im Licht ist. Dazu noch die Sache mit dem Spray wo man die richtige Dicke des Lackes unmöglich immer genau auftragen kann. Damit die korrekte Belichtungszeit zu treffen ist imho reine Glückssache. Auch beim Ätzen liegt der Teufel meist im Detail.

Meinst Du mit den Klebefolien so eine Folie mit Abreibesysmbolen ?


Ciao

Arnd
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Arnd
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 23:09 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Paul,

einen Summer oder Peipser als zusätzliche Sicherheit mit einzubauen, wäre sicherlich machbar. Ich notiers mir für eventuell
zukünftige Versionen. Vielen Dank für den Hinweis.

Eine Sicherheit bringt das Startgerät aber eh als Basic bereits dadurch mit da zum Starten sowohl den Taster Zündkreisprüfung als auch den Startaster drücken muß.

Wenn man als Starttaster einen versenkten Taster verwendet minimiert man
weiterhin die Gefahr eines zufälligen betätigens
des Starttasters.


Ciao


Arnd
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Arnd
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Nummer des Beitrags: 453
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Veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2006 - 23:18 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Anbei ein Bild des Roc 1609 als Anregeung,

unten Rechts ist der Starttaster " wegen des zusätzlichen Sicherheitsaspekts " als versenkte Ausführung zu erkennen.


Roc 1609


Ciao


Arnd
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Joern
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Veröffentlicht am Freitag, 17. März 2006 - 17:43 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Um zu verhindern, einem Start mit leeren oder schlecht geladenen Akkus vorzunehmen, bildet die Zehnerdiode ZD1 zusammen mit dem Widerstand R3 und der LED2 eine Betriebspannungsanzeige. Erst wenn die angelegte Spannung höher als 10 Volt ist, leuchtet die LED 3 Betriebsspannung OK auf.

Jenachdem welchen Akku-Typ man verwendet würde ich eine andere Z-Diode vorschlagen, denn ein Bleigel-Akku wäre bei U<10V vermutlich schon tot (Entladeschlussspannung 10,8V).


Ich hab ein paar Gitarrenverzerrer mit bedruckter Overheadfolie und Belichtungsspray versucht. Hatte aber immer das Problem, dass die gedruckten Leiterbahnen immer noch etwas lichtdurchlässig waren und dann auf der Platine ziemlich löchrig und ausgefranst waren. Gibts da nen besonderen Trick??

Ja, wie Arnd schon geschrieben hat, das wichtigste: kauf Dir frisches (!), schon mit Positiv-Lack beschichtestes Leitermaterial, das Selbstbeschichten bekommst Du nie so gut hin und preiswerter isses auch nicht.

Dann solltest Du die Overhead-Folien sorum bedrucken, dass die bedruckte Seite auf der Platine liegt, die Druckseite liegt also unten. Das verhintert Streulicht von der Seite und somit das Ausfransen der Leiterbahnen. Dann solltest du beim Drucken immer mit möglichst hohem Toner-Einsatz drucken, also möglichst dunkel, event. kann es trotzdem nötig sein, zwei bedruckte Folien übereinander zu legen.

Das Belichten mit Solarium usw. ist zwar nicht gerade optimal, geht aber schon. Auf jeden Fall Probebelichtungen mit verschiedenen Belichtungszeiten machen und schauen, welche sich am besten entwickeln lassen und die Zeit beibehalten.


Meinst Du mit den Klebefolien so eine Folie mit Abreibesysmbolen ?

Ich vermute mal genau die meint er.
-> geht im Prinzip schon, wäre mir aber auch für Prototypen zu aufwendig und fehleranfällig (unterbrochene Leiterbahnen usw.). Dann schon eher mit ätzfestem Stift auf roher Platine, dass geht bei übersichtlichen Platinen meistens noch einigermaßen.


Was findest ihr besser. Eine Version mit Printrelais oder eine Version mit KFZ Relais.

Hat beides Vor- und Nachteile:
Printrelais wird natürlich kompakter, bei Leistungsrelais aber schnell teuer und schwieriger beschaffbar. Und gerade zwecks Festbrennen der Kontakte sollte man die Relais großzügig bemessen.
KFZ-Relais: billig, einfach zu beschaffen, dafür meistens nur als EIN-, nicht aber als 1xUM-Version zu bekommen.
Deshalb würde ich beides kombinieren: Kurzschließen und Prüfstrom über ein Printrelais (keine hohe Schaltleistung nötig, dafür Umschalter) und die Zündung über ein großzügig dimesioniertes KFZ-Relais (hohe Schaltleistung, aber nur EIN).

Alternativ könnte man natürlich auch ganz auf das Zünd-Relais verzichten und z.B. über einen Leistungstransistor zünden.
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Arnd
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Benutzername: Arnd

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Veröffentlicht am Samstag, 18. März 2006 - 16:52 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Leute,

gestern hab ich mit meinem Bekannten zusammen ein
paar Musterplatinen geäzt. Die Platine als Ausführung für Printrelais bis ich bereits am bestücken. :-) Die Platine für dei KFZ Ausführung
mach ich nächste Woche. Muß noch zum Elektronikladen Bauteile kaufen.

@ Joern,

----Zitat---Joern----
Jenachdem welchen Akku-Typ man verwendet würde ich eine andere Z-Diode vorschlagen, denn ein Bleigel-Akku wäre bei U<10V vermutlich schon tot
(Entladeschlussspannung 10,8V).
-----Zitat---Ende----

Danke für den Hinweis. Schaun wir mal was man da machen kann.


---Zitat--Joern----
KFZ-Relais: billig, einfach zu beschaffen, dafür meistens nur als EIN-, nicht aber als 1xUM-Version zu bekommen.
----Zitat--Ende-------

Kfz Relais als 1X UM gibt es bei Conrad. Das sollte von dieser Seite aus kein Problem sein.


Ciao


Arnd
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Arnd
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Benutzername: Arnd

Nummer des Beitrags: 459
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Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 11:30 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So Leute,

anbei die Bilder der Musterplatinen

Muster


Ciao


Arnd
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Arnd
Senior Mitglied
Benutzername: Arnd

Nummer des Beitrags: 460
Registriert: 08-2002
Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 11:33 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So Leute,

und hier ein Bild der fertig bestückten Platine
in Printrelaisausführung.

Bestückung



Ciao


Arnd
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Dodl
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Benutzername: Dodl

Nummer des Beitrags: 67
Registriert: 12-2005
Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 12:40 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Für mich ist ja beeindruckend, wie aus so einem Riesen Schaltplan dann so ein kleines Platinchen wird

Sieht toll aus. Macht ihr nun eine Kleinserie der Platinen?

cu
martin

(Beitrag nachträglich am 20., März. 2006 von dodl editiert)
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Aschaible
Moderator
Benutzername: Aschaible

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Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 13:10 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Eine Kleinserie fände ich auch toll. Was schätzt du würde ein Platine kosten ?
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Paul
Mitglied
Benutzername: Paul

Nummer des Beitrags: 79
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Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 17:08 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,
die Platinen sehen super aus!Vielleich eine kleine Serie?
Paul
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Arnd
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Benutzername: Arnd

Nummer des Beitrags: 462
Registriert: 08-2002
Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 19:01 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So Leute,
ich bau gerade die Ausführung für KFZ Relais zusammen.

---Zitat--Aschaible-----
ine Kleinserie fände ich auch toll. Was schätzt du würde ein Platine kosten ?
----Zitat----Ende----

Ich würde die Platinen zum Selbstkostenpreis abgeben. Eine Platine ohne Bohrungen und mit Lötlack versehen kostet um die 4 Euro + Versand.
Je nach Gewicht ca. 1,50 Euro. Für die Versankosten nach Östereich muß ich mich erst schlau machen. Die Post hat zum 1 Januar 2006 das Porto nach von Deutschland nach Östereich geändert.


Ciao


Arnd
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Oliver
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Registriert: 01-2000
Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 19:46 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Kurze Zwischenfrage: Kann ich diesen Thread nach Startzubehör verschieben? Dieses Themengebiet war eigentlich für Modelle gedacht :-)
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Paul
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Benutzername: Paul

Nummer des Beitrags: 80
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Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 21:20 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Klar, meine Zustimmung hast du
Paul
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Oliver
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Benutzername: Oliver

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Veröffentlicht am Montag, 20. März 2006 - 22:07 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Ok, ich habs dann mal hierher geschoben!
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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 21. März 2006 - 15:16 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So Leute,
hier das Bild der Ausführung für KFZ Relais


startgerät


Ciao

Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Dienstag, 21. März 2006 - 17:45 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,

Falls tatsaechlich eine Platine übrig bleibt wuerd ich sehr gern eine nehmen. Idealerweise die KFZ Version. Porto ist mir wurscht. Soo schlimm wirds schon nicht werden.

danke
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 27. März 2006 - 21:38 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

---Zitat---Joern-----
Jenachdem welchen Akku-Typ man verwendet würde ich eine andere Z-Diode vorschlagen, denn ein Bleigel-Akku wäre bei U<10V vermutlich schon tot (Entladeschlussspannung 10,8V)
----Zitat---Ende----

So das mit der Spannungsanzeig hab ich mal nachgerechnet.

An der Z-Diode fallen 8,2 VOlt ab. An der LED ca. 2,1 Volt, und an der Verpolungsdiode nochmal 0,7 Volt. Macht zusammen 11 Volt. Die LED Anzeige müßte als bei <11 Volt langsam verlöschen.
Da es in der Elektronik jedes Bauteil eine gewisse Toleranz hat ist das also ein ca. Wert.

Die LED soll eh nur als Anhaltspunkt dienen.


Ciao

Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Montag, 03. April 2006 - 13:31 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,

Ich bin gerade dabei, passende LED's aus meinem Fundus zu suchen. Die sind aber alle mit etwa 20-50mA angegeben. Ein SN0 wuerd da wohl schon zuenden. Oder habh ich da was falsch verstanden?
Muss ich mich nach low current LED's (2-4mA)umsehen?

danke
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 03. April 2006 - 14:45 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Dodl,

Du kannst normale LED,s oder superhelle LED,s mit 20 mA verwenden. Bei den Low Current Typen müßte man die Widerstände R1-R3 entprechend ändern.

Die 20 milliampere Angabe bezieht sich auf den max. Strom die eine normale LED abkann.
Meistens erreicht man aber bereits mit weniger Strom die gleiche Leuchtkraft. Über die Vorwiderstände R1-R3 werden die LED,s auf ca. 8-10 mA Stromaufnahme begrenzt.

Es gibt SN0,s die bereits bei 50mA kommen. Deshalb hab ich den Strom über den Vorwiderstand und die und die gelbe LED und die verpolungs Diaode auf ca 8-10 mA begrenzt.

Die 8-10 mA beziehen sich auf eine Nennspannung von 12 Volt. Ein geladener Bleiakku kann bis zu 13,8 Volt Spannung bringen. Wir haben nach oben noch genügend Reserve.



Ciao

Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Montag, 03. April 2006 - 14:59 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Super, danke.

Dann hab ich schon 3 die ich verwenden kann

cu
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 04. April 2006 - 10:44 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Doldl,

Ich hab dir eine PM geschrieben.

Ciao

Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Dienstag, 04. April 2006 - 11:06 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo,

Habs schon gelesen Arnd, danke.

Ja, um das mal im Forum rueberzubringen (gerade hab ich mal bei Arnd um Erlaubnis gefragt) - ich habe eine der Musterplatinen fuer KFZ Relais von wie angekündigt zum Selbstkostenpreis bekommen. Sehr kompakt, sauber geätzt, Lötlack hinten dran, sieht sehr professionell aus.
Sogar passende Teile wurden dazu angeboten. Da ich einiges noch hier habe, besorg ich aber nur die fehlenden Teile via Conrad. Übrigens alles Standardbauteile die beim Conrad auch lagernd sind. Muesste ich alles kaufen, waeren das etwa 10-15€ (hab mal nachgesehen)

Jetzt bohr ich gerade die Löcher in die Platine und dann wirds bestueckt.
Das einzige, dessen Sinn ich nicht ganz verstehe - was bringt der Not Aus??
Ich mein, wenn alles klappt, dann passts. Passt was nicht, muessten die Sicherungen gehen, bevor ich noch die Hand am Schalter habe. Fuer welchen Fall ist also der Schalter vorgesehen?

Ich will nicht lange rumdruecken. Die Platine ist so klein, dass man die Relais mit Autobatterie in einem Gehäuse unterbringen, und das Zuendgeraet mit Steuerleitungen als handheld ausfuehren koennte. Der Not Aus stoert da einfach ein wenig wegen seiner Groesse und weil er sich bei einem Handheld ohnehin nur schwer betaetigen liesse.

danke
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 04. April 2006 - 12:23 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Dol,

vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Ich freu mich bereits auf den zweiten Teil.

Die Idee hinter dem " Notaus " Schalter ist eigentlich zusätzliche Sicherheit. Sollte einmal wirklich alles schieflaufen hätte man dadurch noch eine Möglichkeit die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Im KFZ Bereich gibt es Zugschalter die man eventuell anstatt eines Notaus nehmen könnte. Die würden auch noch in ein Handgerät passen.


Ciao


Arnd
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Arnd
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Veröffentlicht am Samstag, 08. April 2006 - 18:24 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Leute,

anbei ein Bild des Startgerätes als Aufbauvorschlag.
Bei dem Aufbauvorschlg handelt es sich um die Printrelaisversion mit intigriertem Akku als Handgerät.

Printrelaisverison

Vorne befinden sich die grünen Anschlußbuchsen zum Anschluß an den Anzünder. Links daneben der Hauptschalter der gleichzeitig als eine Art Notaus dient.

Oben am Gehäuse von links nach rechts sind die LEDs Verpolungsschutz , Betriebsspannung und Zündkreiskontrolle.

Darunter befindet sich der Halter für die Lastsicherung der Schlusselschlter und der Taster für die Zündkreiskontrolle.

In der Mitte ist der Starttaster als versenkte Ausführung ( um zufälliges Auslösen zu vermeiden ) angebracht.

Ganz unten sind die Buchsen zum Anschluß an ein Ladegerät angebracht.

In der KFZ Relais Ausführung müssen hier stärkere
Buchsen für den Anschluß an eine z.B Autobattrie eingebaut werden. Der eingebaute Akku entfällt dann.



Ciao

Arnd
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 10. April 2006 - 16:48 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Leute,

anbei zu Erleichterung ein Verdrahtungsplan
für das Startgerät mit Kfz-Relais Ausführung.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Wäre schön wenn einer von euch mal zwecks Fehlersuche darüberschauen könnte.


Anschluss


Noch ein Hinweis. Da je nach verdrahtung über die Naschlußblöcke auf der Platine erhebliche Ströme fließen können, empfehle ich diese Kupferflächen
zusätzlich dick zu verzinnen.


Ciao


Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Montag, 10. April 2006 - 20:02 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Arnd, versteh ich das falsch, oder läuft bei der KFZ Version nicht ohnehin bloss wenig Strom zum triggern des Relais? Und der hohe Strom dann ueber dicke Kabel, die direkt von der Batterie zu den Relais geht?

Ich dachte hohe Ströme sind eher ein Problem der Printrelaisversion?
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 10. April 2006 - 23:18 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Dodl,

war auch nur ein Hinweis. Wenn Du die hohen Ströme über die dicken Kabel und Relais direkt zu den Anschlußbuchsen führst ist es kein Problem.


Wie kommst Du mit dem Bau voran ?


Ciao

Arnd
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Dodl
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Veröffentlicht am Montag, 10. April 2006 - 23:23 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo,

Naja, ich komm eher schleppend voran. Nachdem ich ja meine Raketen entweder in die Luft sprenge, oder sie abstuerzen lasse, bin ich derzeit vollauf damit beschaeftigt neue zu bauen. Damit ueberhaupt was da ist, das man zuenden kann :-)

Ich wart auch noch auf die Conrad Lieferung. Relais, ordentliche taster und der Notaus.

Ich grueble auch noch wie genau ich die Relais anschliesse. Ich will eben moeglichst hohe Ströme am Handheld vermeiden.

cu
martin
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 17. April 2006 - 19:14 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Leute,

ich hab noch einige Platinen ( 4 Stück ) für das Stargerät Kfz-Relais Version hier zu liegen.
Wer interesse daran bitte " hier " schreien.


Ciao

Arnd
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Aschaible
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Veröffentlicht am Sonntag, 30. April 2006 - 16:07 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd, Platine und Bauteile in KFZ Version sind angekommen. Na dann werden ich mich mal bei Gelegenheit versuchen. Kannst du mir das obige Bild in besserer Auflösung mailen.
Danke
Andy
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Aschaible
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Veröffentlicht am Sonntag, 30. April 2006 - 16:17 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd noch ne Frage. Was für einen Bohrerdurchmesser muss ich nehmen? Welche Art von Bohrer Stein, Metall, Holz ? Drehzahl eher gering oder ?
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Arnd
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Veröffentlicht am Sonntag, 30. April 2006 - 21:08 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Am besten HSS Bohrer,
für die Klemmen benötigst Du einen 1,3 mm Bohrer
für die restlichen Löchen einen 1,00mm

Ohne Schlag Bohren bei höhrerer Drehzahl.

Den Anschlußplan ist per E-Mail an Dich unterwegs.


Viel Erfolg beim Bauen.


Ciao


Arnd
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Aschaible
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Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 12:41 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd, ich habe mal zusammengestellt, was ich meiner meinung nach noch brauche :

Gehäuse
Starttaster versenkt
Notaus - Schalter oder Taster ?
Taster Zündkreiskontrolle
Schlüsselschalter
3x LED Fassung
2x Buchse Akku
2x Buchse Anzünder
Platinenhalter - selbstklebend ok ?
2 Krokoklemmen
Kabel zum Akku - Durchmesser ?
Kabel zum Anzünder - Durchmesser ?
sonstige Verdrahtung - Durchmesser ?

kannst du mal schauen, ob ich was vergessen habe und
mir die Fragezeichen beantworten. Als Akku habe ich eine 12V Powerstation vorgesehen.

Danke
Andy
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 14:53 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Gehäuse
Klebefüsse nicht vergessen.

Starttaster versenkt
Notaus - Schalter oder Taster ?
Taster Zündkreiskontrolle
Schlüsselschalter
Die Taster sowie der Schlüsselschalter müssen
mindestens 500mA abkönnen. Der Notaus min 16 Ampere.

-------

3x LED Fassung
Eventuell Superhelle LED,s Die sieht man bei Sonnenschein besser.
-----------
2x Buchse Akku
2x Buchse Anzünder

Platinenhalter - selbstklebend ok ?
Da gibt es Abstandshalter aus Plastik.

2 Krokoklemmen

Kabel zum Akku - Durchmesser ?
Kabel zum Anzünder - Durchmesser ?
sonstige Verdrahtung - Durchmesser ?
Kommt drauf an wieviel Ampere Du durchjagen willst.
-------------
kannst du mal schauen, ob ich was vergessen habe und
mir die Fragezeichen beantworten. Als Akku habe ich eine 12V Powerstation vorgesehen.

1 Sicherungshalter für dem Lastkreis mind 16 Ampere Sicherung 10 Ampere.



Ciao

Arnd
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Aschaible
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Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 15:57 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd, danke für deine Antwort. Muss dich nochmal löchern :
- Notaus als Wippschalter ok ?
- wenn ich mich nicht irre hast du mir ja Sicherung und Halter mitgeschickt
- wie gesagt will ich als Stromquelle eine 12 Volt Powerstation verwenden. Wie bekomme ich heraus/messe ich wieviel Ampere durch die Leitungen gehen

Andy
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Aschaible
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Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 16:09 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

noch was , welche Abmessung fürs Gehause schlägst du vor ?
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 01. Mai 2006 - 16:26 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Andy,

bei der Schaltung ist der Last und Steuerkreis getrennt ausgeführt. Der Steuerkreis ist extra abgesichert, da im Fall der Fälle eine 10 Amperesicherung für die Steuerseite zu stark wäre.

Die Sicherung und der Sicherungshalter den ich dir mitgeschickt habe ist für die Steuerseite zuständig. Du brauchst Für die Lastseite noch einen Sicherungshalte den Du so am Gehäuse anbringen mußt das man die Last-Sicherung schnell austauschen kann.

Schau mal ein paar Beiträge weiter oben dann siehst Du genau was ich meine.

Ich meld mich heute Abend nochmal es kommt gerade Besuch.


Ciao

Arnd
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Lunte
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Veröffentlicht am Montag, 08. Mai 2006 - 19:58 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

moin aus dem norden, arnd,

ein super-forum, immer wieder klasse! da gehe ich mal mit der suchmaschine zum thema startgeräte auf die pirsch, und schon gibt es jede menge infos. und, da bist du ja schon wieder vorne mit dabei.
leider bin ich kein elektro- und elektronikbastler. deshalb muß ich auf fertig-startmaschinen zurückgreifen. aber die sollten auch funzen. kann man wohl erwarten. außerdem piepst das startgerät so schön und ist klein. muß ja schließlich neben den klamotten alles noch in meinen motorradkoffer passen!
hast du eigentlich mal mit oliver wg. der röntgenbilder der treiblinge kontakt aufgenommen?

tschüss von

lunte

(Beitrag nachträglich am 08., Mai. 2006 von lunte editiert)
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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 09. Mai 2006 - 11:26 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Die meisten Anzünder benötigen realtiv viel Strom. Ein 9 Volt Block ist damit oft überfordert
und schnell verbraucht. Dazu kommen noch die dünnen Anschlußdrähte die ebenfalls einen Teil der
Energie verbraten. Ergo,unter Last bricht die Spannung ein.

Die Quest Anzünder besteht eigentlich nur aus zwei
Kupferstreifen die in der Mitte durch eine Kunststoffolie voneinander isoliert sind. Durch das zerschneiden im Werk können an den Rändern kleine Microkurzschlüsse entstehen.

Sofern Du ein Multimeter zur Hand hast. Mess doch
einmal den Widerstand der Anzünder.


Ciao


Arnd


P.S.

Wegen der Bilder muß ich Oliver noch fragen.

@Oliver Mail an dich ist unterwegs.
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Lunte
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Veröffentlicht am Dienstag, 09. Mai 2006 - 15:39 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

moin arnd,

"multimeter". ich habe gerade eine elektronikküchenwaage gekauft - und jetzt das noch: ein multimeter.
aber ich verstehe, was du meinst. ich schaue mir die dinger mal genauer an.

tschüss aus dem norden von

lunte
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Oliver
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Veröffentlicht am Dienstag, 09. Mai 2006 - 21:51 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

@Arnd, schon beanwortet
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 18. August 2006 - 12:17 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo, ich habe mal bei Conrad dein Startgerät zusammengestellt, ist das so richtig? Oder ist was daran falsch?

http://img153.imageshack.us/img153/6667/bestellungxz3.jpg
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Hans
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Veröffentlicht am Montag, 21. August 2006 - 18:19 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo, auch ich habe mir bei Conrad Teile für das Startgerät bestellt. Im Unterschied zu Blizzard habe ich aber mittelträge Sicherungen und Printrelais genommen. Die Relais haben bei Conrad die Bestellnummer 504850-62 12VDCTRA 3 2x UM. Sind die richtig ?? Da ich zwar mit Lötkolben und Minibohrmaschine umgehen kann macht mir das Bestücken von Platinen keine Probleme. Sehr wohl aber die Herstellung. Ich habe noch nie eine Platine selber angefertigt. Es würde mich daher sehr freuen, wenn Arnd von der Ausführung für Printrelais noch Vorrat hätte, bzw beschaffen könnte. Gerne würde ich eine oder auch zwei davon abnehmen.
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Arnd
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Veröffentlicht am Montag, 21. August 2006 - 19:43 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

@ Blizzard

ich schaus mir an. Kein Problem.
@Hans

egentlich müßte ich noch eine Musterplatine hier haben. Komm aber erst Mittwoch dazu nachzuschauen.
Hab ein Morgen ein wenig Stress.


Ciao


Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Mittwoch, 23. August 2006 - 12:06 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Was bedeutet das auf dem Schaltplan eigendlich unter der Sicherung F2: Steuer 0.5A mT?

Und wozu braucht man eine Steuer- lasleitung?

Welche Schalter/Taster empfehlst du mir? (wenn möglich bei Conrad)

Welche Kabel eignen sich gut für eine Verbindung von Zündgerät und Rakete? (auch möglichst bei Conrad angeben)

Danke für Antwort + Gruss Blizzard
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Arnd
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Veröffentlicht am Mittwoch, 23. August 2006 - 22:03 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

@Hans, ich hab noch eine Platine für die Printrelaisversion hier zu liegen. Wenn Du interesse daran hast schreib mir eine PM mit deiner E-Mail Adresse.
Einfach links auf meinen Namen klicken. Da geht dann ein neues Fenster auf.

@Blizzard.

F2 ist die Sicherung für den Steuerkreis und hat eine Stärke von 500 Milliampere. mT bedeutet es handelt sich um eine mittel Träge Sicherung.

Die Steuerseite schaltet unter anderem die Relais.
Mit Hilfe eines kleinen Steuerstrom können die Relais große Stöme schalten. Normale Taster
können die höhen Ströme die beim starten auftreten
nicht ab. Es können die Kontakte festbrennen, dann öffnet der Taster nicht mehr. Die Folge ist, das der Anzünder gleich losgeht wenn Du die Spannung anlegst.

Die Taster/Schalter sollten ca. 500 Milliampere
Strom abkönnen. Als Starttaster hab ich einen versenkten genommen, um zufälliges drücken zu vermeiden. Als Schlüsselschalter empfehle ich einen bei der Du den Schlüssel nur in der "Aus" Stellung abziehen kannst.

Als Kabel kannst Du Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt nehmen. Die gibt es als Meterware von der Rolle. Die Kabel sind Transparent und nicht so teuer. 4 mm2 sollte das Kabel nach möglichkeit schon sein. Je größer der Querschnitt desto besser.



Ciao


Arnd
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Arnd
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Veröffentlicht am Donnerstag, 24. August 2006 - 08:46 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

@Hans,

eine E-Mail an dich ist unterwegs.


Ciao


Arnd
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Arnd
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Veröffentlicht am Freitag, 25. August 2006 - 08:48 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Hans,

die E-mail ist gestern um 09:01 an dich rausgegangen. Ich schick die Mail noch mal.
Nicht das Sie im Spam-Ordner gelandet ist.

Ciao


Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Samstag, 26. August 2006 - 21:00 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Ist das Lautsprecherkabel bei Conrad (Artikelnummer: 364908 - 62) in Ordnung? 20 Meter würden da schon 15€ kosten . Oder welches andere wäre auch gut, wieviel M sollte eigendlich ein Kabel sein?
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Blizzard
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Veröffentlicht am Dienstag, 29. August 2006 - 16:42 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Könnte ich vieleicht eine Antwort haben? Welches Kabel hast du eigendlich genommen? Wie Lang? Und welchen Schlüsselschalter (Da fällt mir die auswahl schwer) hast du benutzt?
Wäre toll, wenn du mal eine Materialliste bei Conrad machen könntest :-)

(Beitrag nachträglich am 29., August. 2006 von Blizzard editiert)
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Hans
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Veröffentlicht am Dienstag, 29. August 2006 - 18:11 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Beim Zündkabel habe ich bei Conrad 12 Meter Lautsprecherkabel von der Bestellnummer 609013 bestellt.(Querschnitt 2X 4mm²) Für die Kabel die sonst noch für das Gerät gebraucht werden nehme ich Kfz- Leitung mit ebenfalls 4mm² Beim Schlüsselschalter habe ich die Bestellnummer 750565 ausgesucht. Bei den beiden Relais im Gegensatz zu Dir die Printausführungen. Bestellnummer 504850. Als Hauptschalter habe ich die Bestellnummer 701726 gewählt (Mini- Wippschalter) Die Widerstände und die Dioden genau so wie Du. Leuchtdioden 5 mm hatte ich schon vorrätig gehabt. Arnd hatte tatsächlich noch Platinen, die ich heute zusammen mit der Bauanleitung mit der Post erhalten habe. Die sehen richtig super aus. Man braucht nur noch zu bohren und die Teile einlöten. Ich hoffe nur, daß ich am Wochenende die Zeit finde, das Gerät zusammenzubauen.
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Blizzard
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Veröffentlicht am Dienstag, 29. August 2006 - 18:37 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Das Problem an deinem Schlüsselschalter ist, dass er nur 1A verträgt nicht wie die 5A, die Arnd vorgesehen hat (500mA sind 5A oder?)
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Hans
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Veröffentlicht am Dienstag, 29. August 2006 - 20:46 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Der Schalter ist schon ok. mA sind Milliampere, also tausendstel Ampere
1000 mA sind tausend Tausendstel, also ein ganzes Ampere. 500 mA sind 500 Tausendstel somit 0,5 / also ein halbes Ampere, nicht 5 Ampere.
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Blizzard
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Veröffentlicht am Dienstag, 29. August 2006 - 21:50 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Oh ups, kann jemand mal eine Transferliste für Watt schreiben? ich hab da immer probleme
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Arnd
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Veröffentlicht am Dienstag, 29. August 2006 - 22:32 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Blizzard . Nee ich hab dich nicht vergessen ich bin zur Zeit nur ein wenig im Stress.

Conrad ist mir persönlich zu teuer.
Das ist einer der Gründe warum ich keine Bauteileliste mit Conrad bestellnummern erstellt.
habe. Obwohl ein Conrad Schop nur 20 min von mir entfernt ist, kaufe das meiste bei Reichelt.
Die sind was Bauelemente betrifft deutlich günstiger als Conrad.

Beispiel
Diode 1n4148 bei Conrad 5 Cent bei Reichelt 2 Cent.

Diode 1n4007 bei Conrad 10 Cent bei Reichelt 2 Cent.


http://www.reichelt.de


Cu


Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Mittwoch, 30. August 2006 - 12:10 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hi, das problem ist, ich wohne in der Schweiz, und der einzige gute Lieferant, Conrad, bei reichelt gibts Zollkosten. Hab mir aber mittlerweile selbst was zusammengestellt, das du dann prüfen kannst.
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Blizzard
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Veröffentlicht am Donnerstag, 31. August 2006 - 22:36 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Sooo, jetzt bin ich fertig, wäre froh darüber wenn du prüfen könntest ob alles ok ist.
Hier der Link zum Bild: http://img257.imageshack.us/img257/5720/listexf8.jpg
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Arnd
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Veröffentlicht am Donnerstag, 31. August 2006 - 23:33 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Blizzard,

soweit ich das beurteilen kann ist soweit alles Ok
bis auf die Relais. Die sind nur als Schließer ausgelegt. Du braucht Relais mit 5 Kontakte sind, da die als Wechsler dienen.

Du benötigst wenn Du die Schaltung auf einer Platine aufbauen willst noch folgende Teile

Anschlußklemmen 4x 729957
Anschlußklemmen 2x 729949
Sicherungshalter 1 X 533866

Als LED Fassungen nimm welche mir Außenrefelktor.
Da fällt kein Schmutz rein.

z.B LED Fassungen 3x 185949

Ciao

Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 01. September 2006 - 12:50 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

ISt das Relais ok? Nummer 505102
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Arnd
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Veröffentlicht am Freitag, 01. September 2006 - 14:20 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Blizzard,

eine geundsätzliche Frage, wie hast Du vor die Schaltung aufzubauen ? Willst Du die Relais per Stecker anschließen oder einlöten ?

Cu

Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 01. September 2006 - 15:49 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Es gibt Stecker für Relais? Das wäre natürlich praktischer
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Arnd
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Veröffentlicht am Freitag, 01. September 2006 - 16:46 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Es gibt sogenannte Amp Stecker 6,3mm aus dem KFz Zübehör. Conrad führt die Stecker ebenfalls.Die Stecker gibt es als Stecker, Rundösen etc. für verschiedenen Kabelstärken. Die Stecker werden an den Kabel mit Hilfe einer Quetschzange angebracht.

Such mal unter Flachsteckhülse .
Art.-Nr.: 529007 - 62


Cu

Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Samstag, 02. September 2006 - 16:55 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Dann löte ich lieber den Relais an, also welchen kann ich nehmen?
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Hans
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Veröffentlicht am Sonntag, 03. September 2006 - 22:08 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Zunächst herzlichen Dank Arnd, für den Tip mit Reichelt. Die sind ja tatsächlich um Klassen günstiger.Ansonsten ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich habe am Wochenende Zeit gefunden, die Platine aufzubauen. Anstelle des Schlüsselschalters habe ich provisorisch zunächst einen normalen Wippschalter eingebaut und den Not Aus für den Probelauf überbrückt. Sobald die Platine ins Gehäuse eingebaut wird, kommt natürlich der Schlüsselschalter dazu. Beim Not- Aus überlege ich noch ob "richtiger" Not-aus Schalter oder Zugschalter. Den Probelauf habe ich ohne Zünder und mit Labornetzgerät durchgeführt. Dabei leuchtet die gelbe Zündkreis LED bei Betätigung von T 1 nur ganz kurz auf . Ich denke mal, das liegt am fehlenden Zünder ??. Die grüne LED leuchtet gleich nach dem einschalten so lange, bis die Spannung unter 10 V geht. Die rote leuchtet, sobald ich die Polarität tausche. Das müßte, wenn ich die Beschreibung richtig interpretiert habe alles so in Ordnung sein. Wo ich jetzt noch Probleme habe, ist der Schlüsselschalter. Etwas weiter oben wurde irgendwann gepostet, dass dieser Schalter 0,5 A abkönnen sollte. Deshalb habe ich mir einen 1 A Schalter besorgt. Nun hat mich aber Blizzard ziemlich verunsichert, weil er der Auffassung ist, der Schalter sollte 5 A aushalten können. Da ich Elektrotechnisch ziemlicher Laie bin, wäre ich hier für entsprechende Auskunft dankbar
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Blizzard
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Veröffentlicht am Sonntag, 03. September 2006 - 22:29 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo, ich habe mich geirrt, ich dachte 500mA sind 5A, dabei sind es 0.5A. Dein Schlüsselschalter ist also in ordnung.
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Arnd
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Veröffentlicht am Sonntag, 03. September 2006 - 23:01 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Hans,

das mit dem kurzen aufblinken der LED ohne angeschlossen Anzünder ist ohne Bedeutung.
Es liegt an der Trägheit der Relaismechanik.

Die Taster sowie der Schlüsselschalter sollten
0,5 Ampere oder 500 milli Ampere Strom abkönnen.

1000 milli Ampere = 1 A
500 milli Ampere = 0,5 A


Die grüne Betriebs- LED erlischt wenn die Spannung etwa auf 10,5 Volt oder niedriger abfällt. Akku entladen.

Die rote LED zeigt an wenn der Akku falsch herum angeschlossen ist.

Die gelbe LED zeigt an ob ,der Zündkreis geschlossen ist. Hier sollten ca. 8-12 milli Ampere Strom bei 12 Volt Nennspannung fließen.

Als Notaus und Hauptschalter hab ich bei mir einen Zugschalter aus dem KFZ Zübehör genommen. Es reicht dann aus im Notfall auf dem Schalter zu drücken. Eventuell kann man den Knopf rot lackieren.


@Blizzard,
Als Realis benötigst Du zwei Relais mit Umschalt oder Wechselkontakt.





Cu


Arnd
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Hans
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Veröffentlicht am Sonntag, 03. September 2006 - 23:41 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd, hallo Blizzard
dann habe ich ja alles richtig gemacht und das mit dem Not Aus werde ich über einen Zugschalter lösen.
Blizzard, wenn Du Printrelais nehmen willst, ich habe auf meiner Platine 2 Stück eingebaut Conrad Bestell Nr. 504850. Und bevor Du mit der Platinenanfertigung womöglich Probleme bekommst, wende Dich an Arnd. Vielleicht hat er ja noch was vorrätig. Wenn nicht, würde auch ich nochmal 2 oder auch 3 Platinen abnehmen, dann lohnt sich hoffentlich nochmals eine Kleinserie für ihn. Ich denke mal, wenn mein Startgerät vollends fertig ist und meine erste Rakete zusammengebaut an den ersten Start geht, wird es in meinem Bekanntenkreis noch einige Interessenten geben.
Ciao
Hans
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Blizzard
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Veröffentlicht am Montag, 04. September 2006 - 17:38 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo, nein ich werde es ohne Platine machen, denn ich habe nicht wirklich ahnung von Platinen, und mir fehlen die entsprechenden Bohrer. 505080 wäre der als Relais o.k? Allerdings finde ich etwas komisch, du hast es ja darauf vorgesehen dass wenn man dem Zugschalter drückt, dass er ausschaltet, das heisst aber ich müsste jedes mal nach dem Gebrauch den Zugschalter hinunterdrücken und beim Start hinausziehen, wäre es da nicht praktischer zu machen, dass nur strom fliesst wenn er gedrückt ist?
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Hans
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Veröffentlicht am Montag, 04. September 2006 - 20:41 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Blizzard,
Du brauchst den Zugschalter nicht jedesmal wieder hineindrücken und vor dem nächsten Gebrauch wieder herausziehen. Die Schaltung hat ja außer dem Zugschalter noch den Schlüsselschalter und den Hauptschalter. Den Hauptschalter habe ich gleich nach der Lastsicherung eingebaut, also noch bevor die Spannung auf das Relais 1 geht.wenn Du diese beiden Schalter (Haupt und Schlüsselschalter) ausschaltest, reicht das. Die Platine ist dann ohne Saft. Wenn Du statt des Zugschalters einen richtigen Not- Aus einbauen würdest, wäre das ja genauso. Der ist auch dauernd eingeschaltet. Auch ich habe von der Platinenherstellung keine Ahnung. Darum war ich auch so froh, das Arnd noch welche vorrätig hatte. Die Löcher bohren sind mit der Proxxon oder einer Dremel und einem 1 mm HSS Bohrer überhaupt kein Problem. Wie Du die Bauteile korrekt einlöten mußt, ist eindeutig erklärt. Wenn Du das ganze ohne Platine machen möchtest, hast Du ja eine Unmenge an Kabeln in Deiner Schaltung, die Du dann auch noch recht aufwendig gegen Kurzschluss absichern mußt, im Gehäuse wird es unter Umständen ja recht eng.
tschüss, Hans
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Blizzard
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Veröffentlicht am Montag, 04. September 2006 - 22:11 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Ich habe zwar vom Löten ahnung, aber auf einer Platine, habe ich noch nie gelötet und weiss nicht wie das geht, Dremel und 1mm Bohrer hab ich, bloss habe ich keine Ahnung von Platinen... Wenn das irgendwie einfach ist oder so, und es mir jemand erklären könnte, könnte ich auch die Version mit der Platine machen, überhaupt habe ich eig. wenig Ahnung in der Elektronik, zb. ein Relais habe ich noch nie eingebaut / gelötet.
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Hans
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Veröffentlicht am Dienstag, 05. September 2006 - 11:42 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Du machst Dir viel zu viel Sorgen.
Das geht recht einfach. Du brauchst dazu einen kleinen, nicht zu starken Lötkolben mit feiner Spitze. Es reichen 20 Watt völlig. z. B. Conrad Nr.588263. Dann brauchst Du Elektroniklötdraht säurefrei 1 mm stark z. B. Conrad Nr. 812811. Ich selber habe mir bei Conrad die 12 Volt Lötnadel bestellt Bestell Nr. 830283. Die ist sehr schön kompakt mit einer kleinen Spitze. Allerdings brauchst Du dann dafür eine extra Stromquelle. Dafür kannst Du ein normales vestellbares Steckernetzteil nehmen z.B. Conrad 518305. Die beiliegenden Adapter passen nicht zu der Lötnadel. Du kannst Dir aber leicht z.B. mit kleinen Bananenbuchsen und Steckern behelfen. Zum Löten üben nimmst Du am besten eine Hartpapierplatine, die auf einer Seite schon mit Lötstreifen beschickt ist. Conrad Nr. 527629. Die Platine ist schon vorgebohrt, Du kannst sie also von der Beschickungsseite her leicht mit kleinen abisolierten Kabelresten bestücken, und dann von der Kupferseite her das löten üben. Einfach die heiße Lötspitze an das Kupferbahnseitig herausstehende Kabelende halten. Deinen Lötdraht ebenfalls an die Lötspitze halten, bis er fließt. Wieviel Du brauchst merkst Du schon selbst. Der Lötpunkt muß groß genug sein, um das Kabelende sicher mit der Leiterbahn zu verbinden und er muß hell glänzen. Ist er matt, ist die Lötstelle nicht einwandfrei. Meist liegt das daran, dass das Lot nicht heiß genug war und deshalb nicht sauber geflossen ist. In diesem Fall einfach nochmal den Lötkolben draufhalten, und das Lot heiß genug werden lassen. (heller Silberglanz)
Das Bohren kannst Du recht gut auf einer original Epoxyd Platine üben Beispielsweise Conrad 523811.
Von der Kupferseite her bohren. Den Bohrer vorsichtig und ruhig ansetzen. Vor allem am Anfang verläuft er gerne. Da hilft nur üben, üben, genau wie auch beim Löten. Wirst aber sehen es ist kein Hexenwerk.
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Blizzard
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Nummer des Beitrags: 23
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Veröffentlicht am Dienstag, 05. September 2006 - 18:27 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Wow, thx :-) sagmal Arnd, hast du noch eine Platine übrig? Wäre noch gut wenn jemand schreiben könnte was ich ergänzen / ändern muss. Und was für eine Gehäuse grösse brauche ich (wie bohrt man überhaupt so grosse Löcher in ein Gehäuse)
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Arnd
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 12:55 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

@Blizzard, ich hab die eine PM geschrieben.
Das Geahuse muß so groß sein , dass alles reinpaßt.

Beim Kauf von Lötzinn muß man seit dem 01.Juli 06 etwas aufpassen. Es gibt jetzt auch ROHS komformen Lötzinn. Der hat gegenüber dem normalen Lötzinn eine wesendlich höhere Schmelztemperatur.
Die Temperatur an der Lötspitze muß mind. 400 Grad Celsius betragen. Desweiteren sehen Lötungen die mit diesem Lötzinn gemacht wurden generell Matt aus.


@Hans,
Du hast weiter oben im Thread soviel Conrad Nummern stehen. Hast Du keine Lust, eine Liste der Bauteile mit Conrad Nummern zusammenzustellen.


Cu


Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 13:17 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo, kaufe mir dieses Lötzinn: 588353 - 62 das ist gut. Wie gross ist die Platine?
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Arnd
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 14:01 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Die Abmaße der Platine für die Printrelaisversion sind ca. 10cm x 5,3 cm
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 17:15 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Würde die Platine in ein Gehäuse mit den Massen passen? (L x B x H) 100 x 55 x 25 mm
Und der Sicherungshalter im Bild von 1207, enthält der die Sicherung Last oder Steuer? Und wofür sind die grossen buchsen in der nähe des Anzünders?

(Beitrag nachträglich am 08., September. 2006 von Blizzard editiert)
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Hans
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 18:17 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd, Hallo Blizzard,
Das mit dem Lötzinn ist mir neu. Hat vermutlich keinen Bleianteil mehr, daher der höhere Schmelzpunkt. Blizzard, das Gehäuse wird zu niedrig sein. An den beiden Buchsen in der Nähe des Anzünders steckst Du das Lautsprecher (Start) Kabel ein. Die Sicherung die Du siehst ist die Steuersicherung. Die im Halter ist die Lastsicherung
Ich habe mal die Teile die ich in meinem Startgerät verbaut habe in einer Excel Tabelle zusammengestellt. Mit Conrad Bestellnummern. Ich hänge die Datei hier an. Hoffe, dass es klappt.
Ciao, Hans
application/vnd.ms-excel
Teileliste Roc 1207 mit Conrad Teilen.xls (20.0 k)
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 19:01 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Ja, die heutigen Lötzinne mit Blei sind verboten, sind nur noch als Elektroniker-Lötzinn verfügbar, mit einem Blei anteil von 2%, der rest ist verboten. Also wenn du einen Schmelzpunkt von 227 °C hoch findest, dann weiss ich auch nicht mehr weiter...

Wieso Gehäuse mit Grösse von 160 x 83 x 52 mm? Das Gehäuse mit Art. Nr. 522120 ist baugleich, aber (L x B x H) 120 x 59 x 36 mm das sollte doch reichen?

(Beitrag nachträglich am 08., September. 2006 von Blizzard editiert)
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Hans
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 19:34 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Der Schmelzpunkt von 227° ist schon ok. Arnd hatte irgendetwas von bis zu 400° gepostet. Und das wäre dann halt schon was anderes. Bei der Gehäusehöhe mußt Du berücksichtigen, dass der Schlüsselschalter und der Zugschalter eine gewisse Höhe haben. Auch die Relais haben etwa 25 mm. Die Platine selbst braucht auch noch ein paar mm. Also gehe lieber auf die sichere Seite. 36 mm dürften so gerade reichen.
Bei meiner Liste habe ich die LED Halterungen vergessen. Conrad Nr. 185949 Stückpreis 77 ct.
Konntest Du die Excel Liste öffnen ?
Ciao, Hans
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 20:34 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo, wieviele PrintKlemmblöcke brauche ich? Auf Arnd's Bild sehe ich mehr als Hans angegeben hat. Frage an Arnd, ist wirklich die Lastsicherung im Halter? Die Platine, die du mir schicken willst, ist aber die Printrelais ausführung oder? Frage an Hans, wozu die Flachstecker? Braucht man für sie irgendwelche Crimpzangen oder quetschdinger?
754102, ist der Schlüsselschalter gut?

Doch die höhe stimmt, schau bei den Bauteilen nach, bei den meisten steht wie gross die einbautiefe ist, bei dem zugschalter sind es nur ca 8 mm der Schlüsselschalter 29 und eben das Relais 25, das reicht völlig.

(Beitrag nachträglich am 08., September. 2006 von Blizzard editiert)

(Beitrag nachträglich am 08., September. 2006 von Blizzard editiert)
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Hans
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Veröffentlicht am Freitag, 08. September 2006 - 22:32 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Den Schlüsselschalter 754102 kannst Du auch nehmen.Bei den Printblöcken ist es so, daß ich den Schlüsselschalter und den Zugschalter mit kurzen Kabelstücken direkt in die Platine gelötet habe. Du kannst die aber auch über Printblöcke anschließen, dann brauchst Du einen 4 er Block mehr. Die Flachstecker brauchst Du, um die Kabel mit den Anschlüssen für Plus und Masse Ein und Ausgang, sowie Relaiseingang zu verbinden. Dafür brauchst Du eine Quetschzange. Die kriegst Du in jedem Baumarkt für wenig Geld, oder auch bei Conrad für 1,95€ Nr. 482184. Was das Gehäuse anbetrifft: Die Maße sind normalerweise Aussenmaße. Das heißt, Du mußt für die Gehäusewandung auf jeder Seite mindestens 2 mm abziehen. Wenn Du also für den Schlüsselschalter 29 mm brauchst und die Platine selbst auch 4-5 mm hat, bist Du bei 34 mm. Dazu kommt, daß auch die Verkabelung noch ihren Platz braucht. Rechne hier ruhig mit weiteren 4-5 mm. Bei weiteren 4 mm für die Gehäusewandungen reicht das 36 er Gehäuse nicht mehr. Bei der Länge und Breite des Gehäuses dafst Du ebenfalls die Verkabelung und die Aus und Eingangsbuchsen nicht vergessen, somit ist mein Gehäuse im sicheren Bereich
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Arnd
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Veröffentlicht am Samstag, 09. September 2006 - 07:57 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Moin Hans,

das mit der Ecxel Tabelle hat hervorragend geklappt. Darf ich die Tabelle zusammen mit dem Plan auf meine Homepage zu Download anbieten ?


Was die 400 Grad angehet. Die beziehen sich auf
die Temp. an der Spitze des Lötkobens. 50 Grad mehr sind nicht ohne, besonders wenn Du aktive Bauteile löten mußt.

Das gute ist, das der bleihaltige Lötzinn auch weiterhin für Hobbyanwendungen und Einzelanfertigungen im Privatbereich erlaubt ist.

@Blizzard. Die Lastsicherung benötigst Du in jedem Fall. Da die Lastsicherung auch schon mal auslösen kann, sitzt sich gut zugänglich in einem Halter.


Cu


Arnd
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Lunte
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Veröffentlicht am Samstag, 09. September 2006 - 08:05 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

moin arnd,

auch schon wach?!
schau mal in der VIP-lounge unter "cesaroni bei klima", da habe ich bilder vom endgültig fertiggestellten und lackierten zweistufen-kuhbit gepostet.

grüße von

lunte

(Beitrag nachträglich am 09., September. 2006 von lunte editiert)
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Hans
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Veröffentlicht am Samstag, 09. September 2006 - 11:17 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,
ja ich denke auch dass bei 400° z.B. IC`s ins Schwitzen kommen. Claro darfts Du die Tabelle auf Deine Homepage nehmen. Ändere aber vielleich vorher noch die Stückzahl bei den Printblöcken.
Ciao, Hans
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Thsteier
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Benutzername: Thsteier

Nummer des Beitrags: 763
Registriert: 04-2003
Veröffentlicht am Samstag, 09. September 2006 - 11:53 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Was das bleifreie Löten angeht: ignorieren und weiter wie bisher...

Im Ernst - die EU-Richtlinie 2002/95/EG sagt wortwörtlich:

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

b) "Hersteller" jeden, der unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich der Fernkommunikationstechnik im Sinne der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz,(9)

i) Elektro- und Elektronikgeräte unter seinem Markennamen herstellt und verkauft,

ii) Geräte anderer Anbieter unter seinem Markennamen weiterverkauft, wobei der Weiterverkäufer nicht als "Hersteller" anzusehen ist, sofern der Markenname des Herstellers gemäß Ziffer i) auf dem Gerät erscheint, oder

iii) Elektro- oder Elektronikgeräte gewerblich in einen Mitgliedstaat einführt oder ausführt.


Das Verwendungsverbot bezieht sich also (genau wie die Pflicht zur CE-Konformität und die Elektroschrott-Rücknahmeverordnung laut ElektroG) ausdrücklich auf gewerbliche Hersteller und Vertreiber. Was man im eigenen Bastelkeller treibt, bleibt bis auf weiteres noch jedem selbst selbst überlassen - solange man die Geräte nicht weiterveräußert.

Viele Grüße,
Thomas
[DH5DS, loc.JO70DW] [IMR-02017]
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Hans
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Benutzername: Hans

Nummer des Beitrags: 12
Registriert: 08-2006
Veröffentlicht am Samstag, 09. September 2006 - 15:07 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So, weil es mir einfach keine Ruhe gelassen hat, habe ich die Teileliste auch für Reichelt- Bauteile zusammengestellt. Wenn manches auch teurer ist, kann man sich im Endeffekt locker 10-12 € sparen. Arnd, Du kannst die Liste natürlich auch gerne übernehmen.
Tschüss, Hans
application/vnd.ms-excel
Teileliste_Roc_1207_mit_Reichelt Teilen.xls (20.5 k)
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Blizzard
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Benutzername: Blizzard

Nummer des Beitrags: 28
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Veröffentlicht am Samstag, 09. September 2006 - 17:23 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Wie wäre es mit diesem Gehäuse? 523925 Hier meine Aktuelle Materialliste, ist die ok? Arnd, die Platine die du mir schicken willst ist die Print-Relais ausführung oder? .
application/vnd.ms-excel
Materialliste.xls (29.2 k)
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Hans
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Benutzername: Hans

Nummer des Beitrags: 13
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Veröffentlicht am Samstag, 09. September 2006 - 23:06 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Je nach dem wo Du Deine Ein und Ausgangsklemmen anschließen möchstest, könnte das Gehäuse reichen Platine 100 mm lang Gehäuse 110mm(abzüglich Wandung 105 mm) Bei der Breite verhält es sich ähnlich. Die Höhe reicht wohl. Ansonsten hast Du ja einen Großteil von meiner Stückliste übernommen. Bei der Diode 1N4148 500MW soll Dir lieber Arnd Auskunft geben. Ich bin, wie schon weiter oben gesagt, auch Laie auf dem Gebiet. Deine gelbe LED verursacht beim Hineinschauen Augenschäden, die grüne braucht 4 Volt, da müßte man wohl einen Widerstand ändern. Die rote LED wäre sicher ok. Nimm doch grün und gelb vom selben Typ.
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Arnd
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Benutzername: Arnd

Nummer des Beitrags: 720
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Veröffentlicht am Sonntag, 10. September 2006 - 00:15 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Bei der gelben LED gibt Conrad sogar an, das es bei direkten hineinschauen zu Augenschäden kommen kann. Ich rate Dir deshalb von solch starken LED,s
ab. Wenn Du eine grüne LED mnit 4 Volt einsetzt wird die Betriebsspannunganzeige nicht korrekt funktionieren. Die LED erlischt dann bereits bei knapp unter 13 Volt Betriebspannung.


Als Diode kannst Du auch die 1N4148 nehmen. Die ist mit 75 Volt und 200mA 0,2 A angegeben.
Über die LED,s fließen höchtens 12mA


Die 1N4007 ist angegeben mit 1000 Volt und 1 Ampere

Cu


Arnd
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Lunte
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Nummer des Beitrags: 440
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Veröffentlicht am Sonntag, 10. September 2006 - 04:54 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

moin arnd,
wie war es in leipzig? war jemand da, den ich kenne?

ich war gestern zu einem privatflugtag kurz vor bremen.

dein schulungsbausatz ist bei idealen bedingungen das gesamte weco A-C motorenprogramm stabil durchgeflogen. aber der quest A 6-4, der hat einen impuls. heiliger benedikt.

meine nike smoke hatte ihren jungfernflug und mehrere weitere flüge mit dem 45er kreuzschirm von N24. das ist die lösung. der passt sowas von unproblematisch in das 35er rohr, geht locker raus und öffnet zuverlässig. ein schönes bild.

lieber arnd,
leider konnte ich den roc-file von dirty harry nicht öffnen. mir fehlt also noch die original flossenbemaßung. ich habe dafür von einem deiner vielen bilder, dasjenige genommen, das die roc sehr präzise seitlich getroffen hat, und über den rohrdurchmesser als verhältniswert die flossen hochgerechnet. damit habe ich spacecad gefüttert und: sie ist fertig berechnet. sie geht gut auf einem D 7, benötigt aber eine minimale startleitstablänge von 1,05 metern. ich habe aber nur 95 cm zur verfügung. geht das trotzdem? Ein D 12 wäre wohl besser....;-))

grüße von

lunte
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Blizzard
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Veröffentlicht am Sonntag, 10. September 2006 - 20:58 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

So, habs nochmal Optimiert: Hoffe es stimmt so, wäre über die Kontrolle dankbar.
Ich möchte die anschlussbuchsen wie auf dem Bild von Arnd platzieren.
Brauche ich für Die Quetschverbindungen, irgendwelche Dickeren Kabel?
application/vnd.ms-excel
Materialliste.xls (29.2 k)


(Beitrag nachträglich am 10., September. 2006 von Blizzard editiert)
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Arnd
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 08:24 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Moin Hans,

ich hab dir eine PM geschickt. Die Forensoftware wirft allerdings immer eine Fehlermeldung aus.
Kann leider nicht sagen, ob die Mail bei Dir angekommen ist.

Cu

Arnd
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Hans
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Benutzername: Hans

Nummer des Beitrags: 14
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 09:40 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,
hat irgendwie nicht geklappt, versuchs bitte nochmal.
Ciao, Hans
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Blizzard
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 12:54 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Wäre toll wenn mir jemand eine antwort geben könnte
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Lunte
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 13:11 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

moin blizzard,

ich würde dir gerne eine antwort geben. allein, ich weiß es nicht. sorry. ;-)

grüße von

lunte
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Hans
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Benutzername: Hans

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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 14:12 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Blizzard,
die Quetschverbinder fassen etwa ein 2,5 mm². Ich habe bei mir ein 4 mm ² genommen und am Ende auf eine Länge von 6-7 mm ca. auf die Hälfte abgespeckt und verzinnt. Dann im Quetschverbinder mit der entsprechenden Zange befestigt. Die ganzen Kabel und Schalter beanspruchen mehr Platz als ich gedacht habe. Mir hat mein Gehäuse, welches Du für zu groß gehalten hast gerade so gereicht.
Tschüss, Hans
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Arnd
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 17:20 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Moin Hans,

ich hab die Mail nochmal an dich abgeschickt.
Diesmal direkt an deine E-Mail Adresse ohne den Umweg übers Forum.


Cu


Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 17:22 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Kann ich also nicht das normale Kabel verwenden? Was ist mit der Materialliste, ist die ok? Sagmal Arnd, wie gross ist dein Gehäuse?
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Arnd
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 17:27 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Moin

mein Gehäuse hat die Abmaße

Länge 200mm Breite 115mm Höhe 50mm

Reichelt Nr. BOPLA EG-2050

Das Gehäuse müßte es auch bei Conrad geben. Jedenfalls gab es die mal bei Conrad.


Cu


Arnd
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Hans
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 17:44 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Blizzard,
Arnd hatte mal gepostet, daß man wegen der relativ hohen Ströme die auftreten können, für die Lastseite dicke Kabel nehmen soll. Deshalb habe ich für Ein- und Ausgang je 4 mm² genommen, und eben im Anschlußbereich etwas abgespeckt, dass sie in die Stecker passen. Der Rest Deiner Liste ist m.E i.O.
Das Gehäuse Conrad 522147, welches ich genommen habe, reicht wirklich nur gerademal so. Nimm lieber das, welches Arnd empfiehlt.
Cu, Hans
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Arnd
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 19:34 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Hans,

e-Mail der dritte Versuch ist unterwegs. Wenns jetzt nich klappt, meißel ich die Nachricht in eine Granitplatte und laß diese dir per Spedition
zustellen.<grins>. Aber vorher versuch es noch per Fax.

@Blizzard,
jetzt auch mal eine Frage an dich. Willst Du nun eine Platine oder nicht ?


Cu


Arnd
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Hans
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 20:44 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,
Ich wollte Dir eine PN schicken. Da hab ich die Meldung gekriegt, daß ich dieses die Dritte PN wäre, auf die Du nicht geantwortet hättest. Folglich könnte ich vorerst keine PN mehr senden. Irgendwo ist also tatsächlich gewaltig der Wurm drin.
Ciao, Hans
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Arnd
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Veröffentlicht am Mittwoch, 13. September 2006 - 22:00 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Leute,

momentan dringen keine PNs mehr zu mir durch.
Ich hab in der Hilfe Rubrick um Hilfe gerufen. Vielleicht kann Oli was ausrichten.

@Hans, ich schick dir morgen im Laufe des Tages ein Fax.


Cu


Arnd
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Arnd
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Veröffentlicht am Freitag, 15. September 2006 - 12:28 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Wenn Blizzard mir noch meine Frage beantworten würde, ja dann kann das Wochenende kommen.


Cu


Arnd
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Blizzard
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Veröffentlicht am Freitag, 15. September 2006 - 18:27 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Frage habe ich im anderen Thread beantwortet, schönes Wochenende noch an alle!
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Hobi
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Veröffentlicht am Sonntag, 17. September 2006 - 20:35 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Hallo Arnd,
hast Du noch Platinen?
Ich hätte nämlich auch gerne eine.
Und was benutzt Du eigentlich zur Stromversorgung, ein Bleigel-Akku steckt in Deinem Gehäuse ja wohl nicht drin?
Viele Grüße,
HoBi
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Arnd
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Benutzername: Arnd

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Veröffentlicht am Montag, 18. September 2006 - 09:03 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

Moin Hobi,

ein paar Platinen hab ich noch. Kannst also gerne
eine Platine haben. Ich hab dir diesbezüglich eine PM geschickt.



Cu


Arnd
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Oliver
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Benutzername: Oliver

Nummer des Beitrags: 8160
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Veröffentlicht am Mittwoch, 04. Oktober 2006 - 15:30 Uhr:   Beitrag editieren Beitrag löschen Schnellansicht Beitrag drucken    Beitrag verschieben (Nur für Moderatoren)

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